DISEÑO DE TABLAS DE SURF
CONTORNO
El contorno o forma en planta es la curva que forma el borde exterior del tablero cuando se observa desde la parte superior o inferior del tablero. Las medidas se toman a un pie de la nariz, en el punto más ancho de la sección central y a un pie de la cola. Estas dimensiones dan solo una idea general de la forma del tablero porque las intensidades variables en la curva del contorno no se pueden decir con solo tres medidas.
Aunque muchas de las características de conducción de la tabla se pueden atribuir al contorno, uno debe darse cuenta de que es simplemente un elemento en un conjunto de contenidos mucho más grande que conforma la forma final. Pero cada una de las tres medidas proporciona su propia contribución definitoria al desempeño de la junta, y esa contribución generalmente conlleva algún sacrificio en otro aspecto del desempeño de la junta. Por ejemplo, a medida que la nariz se ensancha, se vuelve más estable pararse allí. La desventaja de esto es que ensanchar la nariz agrega más volumen de material o peso de balanceo frente a usted mientras gira, por lo que la facilidad de giro disminuye. Cuando la tabla de surf cae en una ola, cuanto más ancha sea la cola, capturará más agua, lo que provocará una mejor elevación. A medida que el diseño de la cola se ensancha, se vuelve más y más estable, pero esto hará que sea difícil inclinarse en un borde para girar. Las tablas que son más anchas en la sección media son más estables pero son más difíciles de girar porque no se inclinan sobre un riel tan fácilmente como su contraparte más estrecha. Las tres medidas funcionan en conjunto y, a medida que una crece o se reduce, afecta a las demás. Si el nose y el tail permanecen iguales y el ancho del centro aumenta, la tabla gana estabilidad. A medida que la tabla gana estabilidad, también se vuelve más difícil inclinarse sobre un riel para girar. Por el contrario, si el morro y la cola aumentan de ancho y el centro sigue siendo el mismo, los rieles se vuelven más paralelos, complementando el recorrido del morro pero disminuyendo la maniobrabilidad porque hay poca curva que cause arrastre en el giro. Aumente el ancho de la nariz y deje las otras dimensiones solo y mueve el punto ancho hacia adelante, reduciendo la curva central, lo que dificulta el giro. Aumente la dimensión de la cola y disminuya el ancho de la nariz, y hará grandes giros, pero la tabla será lenta y un corredor de nariz pobre.
Las tablas con una configuración de tres aletas suelen tener una cola más estrecha que las tablas de una sola aleta. A medida que las aletas comienzan a separarse demasiado con una cola más ancha, el efecto de rotación necesario para girar es restringido.
CONTORNO
CONTORNO
BALANCÍN
Rocker es el término para la curvatura de la tabla desde el morro hasta la cola, mirando el borde de la tabla. Esto se mide en la parte inferior del tablero. Se coloca una regla larga sobre ella, con el centro de la regla que coincide con el centro del tablero. La distancia desde la tabla hasta la regla en un punto dado se considera una medida de balancín. Los números clave son cero (o el final del tablero), 6 ”, 12”, 18 ”, 24” y el punto medio del tablero. Una regla básica del diseño de tablas de surf es que a medida que disminuye el rocker del nose, aumenta el ancho del nose.
Hay tres áreas principales de rocker: nariz, centro y cola. Usando una tabla larga como ejemplo, aumentar el balanceo de la nariz hará que salpique menos agua en la cara mientras rema y disminuirá la posibilidad de atrapar la nariz al caer en una ola o al girar. Sin embargo, un mayor balanceo del morro combinado con un mayor ancho del morro al remar en una ola empujará el agua, lo que hará que caer en una ola sea más difícil. Demasiado rocker en el morro también puede hacer que la cola se suelte prematuramente al montar en morro.
Un rocker aumentado en el medio de la tabla reducirá el impulso de la tabla y ralentizará el remo. Una curva de balancín demasiado plana en el medio hará que la tabla quede rígida.
Un área clave del rocker es el área entre 12 y 18 pulgadas de la cola. Debe haber una curva en esta área con una curva más plana delante de esta curva. Esta unión de la curva de la cola y el área más plana de la sección media es uno de los elementos clave del diseño de la tabla de surf y debe coincidir con el contorno y las formas de los rieles. Se necesitan años de conocimiento para saber cuánto y dónde colocar esta curva.
Un balancín de cola aumentado facilitará los giros y aumentará el tiempo de vuelco. Pero reducirá la velocidad de remar, bajará la velocidad de la línea y reducirá el impulso al salir del giro. Disminuya el eje de balancín de cola y la tabla se vuelve más rígida en maniobrabilidad, pero aumenta la tracción hacia adelante.
El diseño de balancín es una serie muy compleja de toma y daca. He estado diseñando tablas de surf desde 1959 desarrollando una buena combinación de curvas rocker, y funcionan. Ahora tomo este conocimiento y lo incorporo al Diseño Asistido por Computadora (CAD). Esto ha llevado a Harbor Surfboards a un nuevo nivel de precisión que nunca antes había sido posible. No hay nada más importante que la relación de la curva anterior del balancín con la curva contigua.
FRUSTRAR
Ésta es la relación de espesor entre la plataforma y la base. La lámina de una tabla de surf es un delicado equilibrio que se pierde en cualquier diseñador que no sea el más consumado. En Harbour Surfboards, la lámina es el primer bloque de construcción de todo el diseño. Demasiado grueso en la nariz y tiene problemas de peso al girar. Una nariz que es demasiado delgada se colocará demasiado profunda y rastreará. Demasiado grueso en la cola y demasiado corchoso para girar y demasiado delgado remará mal.
CANALES CÓNCAVOS Y NARIZ
Estos son adornos para montar en la nariz que se pueden levantar cuando se monta en la nariz. El cóncavo es una técnica tradicional de modelado para mejorar la conducción de la nariz. Este estilo se popularizó a mediados de los sesenta en el comienzo de la moda de montar en morro. Hay muchas formas de tallarlo en el área de la nariz. Dejar una línea de salida suave hará que el recorte sea mucho mejor. Mejorar los bordes y hacer que el cóncavo sea más profundo mejorará la elevación, lo que hará que los paseos de la nariz sean increíbles, pero no mucha velocidad en el recorte. El otro estilo son los canales de la nariz creados por Rich Harbour.
Originalmente eran un par de canales de nariz en cada riel que seguían el contorno del riel. Estos resultaron muy difíciles de fibra de vidrio, por lo que el interior se eliminó de cada lado sin cambios notables en el rendimiento. Durante varios años se fabricaron a 2 ″ del riel. Se estaba dando forma a una tabla para un miembro del equipo cuando el bloque de papel de lija se enganchó en un canal recién tallado. Tuvo que moverse más cerca del riel, lo que resultó en lo que el miembro del equipo llamó el mejor paseo en nariz de todos los tiempos. Ahora todos están a 1 5/8 ″ del riel.
Las diferencias en la sensación de los dos estilos son leves pero notables. El cóncavo es más un estilo de estancamiento, lo que lo hace suave y estable. Los canales de la nariz no ralentizan la tabla cuando se encuentra en el punto de corte a aproximadamente 1/3 de la punta. Muchos mejores surfistas afirman poder escalar y bajar con ellos. Hemos aplicado cada estilo a una forma adecuada en nuestra línea de tablas. ¡Disfrutar!
RIELES ABAJO
RIELES ABAJO
CARRILES 50/50
CARRILES 50/50
CARRILES
Hay dos estilos básicos de rieles. Uno es el riel torcido hacia abajo que se popularizó en los años setenta, y el riel tradicional 50/50 que se trasladó de los días de las tablas de madera. Con la forma del mismo nombre, los rieles 50/50 a veces se denominan rieles para huevos. El vértice de la mayoría de los rieles 50/50 está ligeramente por debajo del centro. La base de la tabla de surf es algo plana en el centro de treinta centímetros y luego se funde con el riel. Este riel de estilo es suave y muchos afirman que se desliza mejor en nariz. El riel 50/50 deja pasar un poco de agua, por lo que debe aumentar el área de la aleta o mover la aleta hacia atrás para obtener más palanca. Los rieles 50/50 se sienten algo más suaves: tienen esa sensación de deslizamiento. Encuentran una línea ligeramente más baja en la ola y parecen montar en morro con un poco más de control.
Los rieles girados hacia abajo están aproximadamente un 75% hacia abajo en el medio del contorno, con un rollo suave, que se mezcla rápidamente en un fondo plano. Por lo general, cambian a rieles completamente vueltos hacia abajo con un borde duro a unas 20 a 24 pulgadas de la cola. Esta es el área en la que la forma del contorno hace la transición a la curva de cola. El borde duro en el área de la cola de la tabla del riel inferior agarrará el agua permitiendo diseños de aletas con menos área total. Una aleta debe tener menos volumen en una tabla con rieles de cola rígidos que en una tabla con rieles 50/50. Esto se debe a que el borde de una tabla con rieles de cola hacia abajo está, junto con la aleta, agarrando la ola. Las tablas con un riel de cola descendente y un riel medio bajo suave iniciarán mejor los recortes debido al hecho de que el agua no queda atrapada al envolver el riel. Dan más elevación de la cola, y esto hace que parezcan acelerar más rápido, lo que a veces se denomina unidad. Este diseño de riel no es adecuado para tablas más pesadas.
Los rieles se colocarán en la ola a una profundidad relativa al peso del ciclista. Los surfistas más pesados necesitan más volumen, por lo que se puede poner en grosor, lo que aumenta el tamaño del riel, o la longitud o el ancho, lo que permitirá rieles más delgados.
STRINGERS
Stringer es el nombre común en la construcción de tablas de surf para la pieza o piezas de madera que dividen la espuma en blanco. El larguerillo se pega después de quitar la pieza en bruto del molde. Los larguerillos dan rigidez a la pieza en bruto para dar forma y al producto terminado. También proporcionan al modelador una línea de visión para usar mientras modela. Se puede usar pegamento de color para decorar la laminación.
MADERA BAJA: (Tilia americana) es una madera dura de grano muy claro que se moldea fácilmente. Es ligero, con una gravedad específica de poco menos de 0,4. Para comparar, Balsa (Ochroma pyramidalis que también es una madera dura) es 0.15. Lignum vitae, la madera más pesada, tiene un peso específico de más de 1,2. (¡Estas cosas ni siquiera flotan!)
Las palabras madera dura y madera blanda no tienen nada que ver con la dureza de la madera. Todos los árboles son miembros del reino vegetal que son espermatofitos o plantas con semillas. Este reino se divide además en dos grupos amplios (separados por cómo nacen las semillas). Las gimnospermas son semillas desnudas y comprenden todos los árboles que producen madera blanda. Las angiospermas son semillas cubiertas (como nueces, nueces, etc.) que forman el grupo de las maderas duras.
CEDRO: Debido a la dificultad de encontrar una secuoya libre de cualquier color blanco y sin nudos, he optado por utilizar cedro (Thuja plicata), una madera que se parece visiblemente a la secuoya. Al igual que la secoya, el cedro es casi un 25% más débil que el tilo. Recomiendo cedro solo en tres tablas de largueros o bandas en T. La mayoría de la gente se refiere a las bandas en T como dos maderas de colores alternativos pegadas juntas en un patrón (por ejemplo, cedro-balsa-cedro). Las bandas en T se conocen dentro de la industria de las tablas de surf como algo más que una pieza de madera o espuma pegada con otra, que podría ser del mismo tipo de madera o espuma. Nuestro proveedor de espuma puede armar casi cualquier combinación de largueros que desee. Tenga en cuenta que estas solicitudes a veces pueden agregar semanas al tiempo de producción.
Cuando usamos tilo, usamos 1/4 ″ de ancho para las tablas más gruesas y 3/8 ″ para los modelos más delgados y de alto rendimiento. Las tablas más cortas tienen largueros de bajo de 3/16 ”.
BBQ CEDAR: Este es un nombre que US Blanks ha adjuntado a una madera de color muy oscuro que están usando en lugar de cedro o secuoya. Lo más probable es que sea un álamo con infusión de color que tiene una gravedad específica de aproximadamente .4.
FORMAS DE COLA
COLA DE DIAMANTE: esta forma mueve el punto de liberación hacia adelante, esencialmente acortando el contorno y el balancín del riel. Esto es particularmente ventajoso cuando un concurso lo limita a un mínimo de 9-0 y su diamante 9-0 tiene solo 8-10 de línea de ferrocarril. El resultado es un giro de radio aún más cerrado, pero con un poco menos de empuje que el squash o el cuadrado.
COLA CUADRADA: Proporciona la liberación de agua más limpia más una esquina que brinda el mejor mordisco. El mejor impulso (empuje hacia adelante al empujar hacia abajo el riel) se obtiene con esta forma.
PINTAIL: Tiene una curva continua que llega a un punto en la punta. Esta forma tiene la conexión más fácil de la parte delantera a la trasera, pero tiene el menor impulso.
COLA DE TRAGAR: Estas colas cuando las puntas están en el rango normal de 4 ”-5” producirán una sensación muy similar a la cola cuadrada. Cuando están muy separados, como en el estilo FISH (que se muestra aquí), el contorno se vuelve muy recto y el disco se acentúa.
COLA SQUASH: No es más que una cola cuadrada con las esquinas redondeadas, suavizando así el mordisco y empuje del cuadrado, pero también haciendo que el giro sea un poco más suave y apretado.
CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE SURF
LA REALIZACIÓN DE UN ESPACIO EN BLANCO
La tabla de surf comienza en la fábrica en blanco donde se mezclan dos productos químicos para formar una espuma rígida de poliuretano que se vierte en un molde de hormigón. Se seca y cuando se quita del molde se le conoce como tabla de surf en blanco. Hay disponibles numerosos espacios en blanco de varias longitudes y proporciones para satisfacer las muchas necesidades de la industria de las tablas de surf. Se insertan una o más tiras de madera, conocidas como largueros, para hacer que la pieza en bruto sea lo suficientemente rígida para darles la forma adecuada y lo suficientemente fuerte como para resistir la rotura. Estos largueros están precortados a una curva longitudinal conocida como balancín. En Harbour hemos creado plantillas de rocker privadas disponibles solo para nosotros. Con un lápiz, un artesano experto transfiere la plantilla del balancín Harbour a una pieza de madera y la corta hasta esa línea y se convierte en el larguero. Durante el pegado, la pieza en bruto se dobla a la curva de ese larguerillo,
FORMANDO EL ESPACIO EN BLANCO
FORMA DE COMPUTADORA
Siempre buscando un nuevo concepto de diseño, Rich crea periódicamente nuevas formas de tablas de surf en su computadora utilizando un software especial de diseño de tablas de surf.
Luego, se adjunta un espacio en blanco a una mesa que tiene ventosas especiales para mantenerlo en su lugar. Usando una broca de pulir hecha de miles de partículas diminutas de carburo, una máquina CNC hace una copia exacta de la creación por computadora de Rich. La forma de la computadora de acabado es rugosa y no tiene forma de riel en el borde inferior del riel, lo que deja cierta capacidad para ajustar cada tabla. Sin embargo, tiene exactamente la lámina, el contorno, la corona de la plataforma, los canales, el cóncavo, la cola en “V” y cualquier otra característica de diseño que tenía el original.
El acabado a mano de una de estas formas de computadora requiere una gran habilidad y unos 45 minutos.
La ventaja de una tabla preparada por computadora es que es casi imposible moldear a mano tablas de surf idénticas. Esta técnica es excelente para reproducir un modelo, manteniendo la consistencia al máximo.
Ahora tenemos la capacidad de realizar cambios específicos en cualquier forma existente o crear una forma a partir de láminas existentes en nuestra base de datos informática. Hay un cargo adicional por esta opción.
FORMA DE MANO
Los espacios en blanco se solicitan con un balancín específico pegado en la plataforma del espacio en blanco. El modelador quita la piel de la pieza en blanco de la plataforma. En este momento se abordan todas las irregularidades que puedan haberse desarrollado en el encolado.
A continuación, la pieza en bruto se voltea y se proporciona, creando la lámina de la pieza en bruto, y luego se lleva al grosor.
Se dibuja y recorta el contorno apropiado.
Los rieles están desbastados.
El tablero está acabado enarenado.
VIDRIO
COLOREAR CON SPRAY DE ESPUMA
Esta técnica debe aplicarse ahora.
Las áreas de la pieza en blanco con forma de acabado se cubren con cinta y papel de enmascarar para crear un diseño. Se rocía pintura acrílica a base de agua sobre las áreas expuestas del blanco.
LA LAMINACIÓN
Dos formas de laminar a mano (llamado laminación) son:
Vuelta libre
La tela de fibra de vidrio se extiende a lo largo y ancho de la parte inferior de la pieza en bruto terminada. La tela se recorta haciendo tijeras aproximadamente 1 1/2 ”por debajo de la línea central del riel alrededor del espacio en blanco. Los logotipos del puerto que han sido serigrafiados sobre papel de arroz se colocan debajo del vidrio. La resina de laminación de poliéster se cataliza y se vierte sobre el vidrio y la resina se extiende uniformemente con una escobilla de goma. La fibra de vidrio se envuelve alrededor del riel, con la escobilla de goma presionándola firmemente contra la espuma en bruto.
When dry, the edge where the glass ends is smoothed and the entire lamination process is repeated on the deck.
Cut Lap
The deck is taped off about 1 ½” from the rail. Then masking paper is applied to the inside edge of the tape to form a wide barrier.
Fiberglass cloth is pulled over the entire length and width of the finished blank’s bottom. The cloth is trimmed by scissoring about 2” below the rail’s center line all around the blank. Polyester resin is catalyzed and poured onto the glass. Pigments may be added at this stage to create transparent or opaque colored boards (this technique must be applied now). The resin is now spread evenly and the glass is wrapped around the rail and past the masking tape with a solid rubber squeegee.
When the resin is in its final stages of hardening, the board is turned deck up and a razor blade is used to cut the excess glass that goes past the masking tape.
The Harbour logos that have been silk screened onto rice paper are put onto the surface glass beneath an additional layer of glass that extends slightly beyond the logo.
THE HOT COAT
The rough texture of the finished lamination needs to have a smooth finish to sand. This is known as the hot coat, getting its name from the fact that this coat is heavily catalyzed to get a quick cure and this high catalyst content typically warms the resin. Laminating resin has catalyst and surfacing agent added and it is spread over the deck of the board with a brush.
Repeat the hot coat on the bottom.
FIN BOX
A jig is attached and a hole is routed into the bottom near the tail to accept the fin box.
Glass cloth is cut to wrap around the bottom and sides of the fin box.
Catalyzed resin is poured into the routed hole and the glass and fin box are plunged into the hole.
SANDING
The entire board is power sanded using sandpaper attached to a soft rubber sanding pad.
The rails are hand sanded.
The entire top and bottom are block sanded.
The entire board is again sanded using a fine paper.
GLOSSING
The center of the rail is taped with the under side of the tape hanging free. A special blend of resin called glossing resin is brushed on the deck and the excess resin runs off of the tape on the rail onto the floor.
Repeat glossing on the bottom.
POLISHING
A bead has been formed on the rail where the deck and bottom gloss coats overlap. This is carefully removed and the board is then completely dry sanded by machine with a soft sanding pad using 400 then 600 grit sand paper. Then the rails are wet sanded.
Finally the board is polished, with first a coarse polishing compound and then an ultra fine compound.
STRENGTH
Fiberglass comes in many weights. Some of the common ones used in the surfboard industry are 4 oz., 6oz. 7.5 oz., and 10 oz. There is no realistic strength difference between Silane (the clear glass) and Volan (the greenish colored glass) finishes of the same weight.
Twist weave carries more resin than flat weave.
S-Glass has great memory, but this may be its undoing. It won’t stay bonded to the foam as well when severe denting occurs.
The amount of MEKP (methyl ethyl keytone peroxide also known as jeux de sims France) has an influence on the strength of polyester resin. The resin manufacturers recommend adding less than 2 percent catalyst. With such a minimal amount, the gel time would more than an hour, and the foam would absorb large amounts of resin making it extra heavy. In very cold weather, some surfboard glassers have been known to use up to 10% MEK to achieve the desired eight-minute gel time.
WEIGHT
The weight of two identically ordered surfboards can vary as a result of several variables.
Foam is mixed by weight for each particular blank. Since it is about the consistency of waffle batter, getting the same amount into the mold from the mixing bucket each time is difficult at best.
The stringer, being a natural wood product, can vary in weight due to what part of the tree it comes from. The amount of moisture it has will also affect the weight. Stringers glued in the summer will always have less moisture content.
The viscosity of the resin changes with the seasons. The resin used in the winter is always thicker.
Color in the lamination or a volan glass job requires extra resin to protect the cut lap. This extra resin can add weight, up to a pound.
COLORING
There are several ways to color a surfboard. These are listed in order of appearance in the industry.
Resin pigment. This is pigment added to resin and applied by brush after the board has been laminated, hot coated and sanded.
Due to the amount of pigment added to the resin, it becomes quite soft, and a clear coat must be applied over it. This makes a long board 2-4 pounds heavier. It is a very labor intense application and only a few glossers in the world are any good at it. With the extra layer of resin, this is the strongest and heaviest glass job.
Color in the lamination. When a board is fiberglassed, the fiberglass is pulled from the roll the entire width and length of the board. It cannot be sectioned, as this would cause a week joint. The only exception to this is when a colored panel of glass is placed inside of the bottom’s overlap line. When this is done, another layer of glass is applied over the entire deck to seal that joint.
During the fiberglass lamination process, pigment is added to the resin. It may be either transparent or opaque. The board must be taped off where the glass ends to form a clean, cut line. The lamination does not have to be volan glass, as silane with the color impregnated into the fiberglass and a razor cut line will produce the same look. Color in the lamination can only be applied on a complete side and rail wrap, or as an inlay that meets the rail wrap from the other side. Tail blocks and nose blocks are subsequently covered, so opaque laminations will cover the blocks and transparent laminations will cover them in that transparent color.
This and the resin pigment mentioned above are the most delamination resistant color processes. It is also labor intense, but not as much as Resin pigment.
The hot coat, which is the clear coating of resin that follows the lamination process, must be put on thicker with color in the lamination. This acts as a buffer, so the sander does not sand into the cut overlap. This extra thickness will cause the board to be heavier.
Because it takes a given volume of resin to laminate a surfboard, any foreign substance – and in this case pigment – displaces the resin. Pigment has no structural value so the strength of the lamination is diminished by the percentage of pigment added.
Pin lines. Ink lines and acrylic pins on the hot coat are applied after the hot coat is sanded. A single line of tape is placed down and an ink pen is dragged against it, using the edge of the tape as a straight edge.
Acrylic pins use two lines of tape and the acrylic paste is squeezed out of the tube between the tapes.
Foam spray. After the blank is shaped, the requested design is taped off and all other areas are covered with masking paper. Acrylic color is sprayed in the unmasked areas of foam. Pin lines can be applied using the foam spray method.
Paint does not bond to foam as well as resin. Observe the flap of glass on the next broken board you see, and note the paint on the flap, not the foam.
This is the most delamination prone of all color processes. However, it still is a most acceptable technique if the owner periodically checks the board for dents in an area that gets a lot of wear.
Acrylic spray. After the hot coat is sanded the surfboard is masked off to the desired design. Acrylic paint is sprayed onto the unmasked area.
Resin does not bond to acrylic paint as well as resin to resin. Large sprayed areas of acrylic paint may possibly delaminate. Acrylic paint on the rail is difficult and should be avoided because it is very easy to polish through. To avoid this, glass shops usually put on extra layers of resin. This adds weight.
SURFBOARD CARE
CURING
(Note: all degrees are Fahrenheit) Many things have been said about how long a board needs to cure before it is ridden. For the first 48 hours resin is very soft. Severe dents will occur wherever pressure is applied to the surface. Most boards are laminated one day, hot coated the next day, and sanded the following day. Severe denting is generally not a problem with glossed and polished boards. The gloss and polish process usually takes an additional several days, making about 5 to 6 days from the day it was laminated. The lamination process is the application that most needs to resist denting. If you wait an additional week after polishing the board will be reasonably cured. This time estimate is based on a typical 70-degree ambient temperature. If it is the dead of winter, and days and nights are very chilly, the waiting period can double or triple. Conversely, heat can greatly accelerate the curing process. Your board, exposed to about 115 degrees heat for several hours, will be adequately cured. Reliable sources tell me that this rapid cure actually increases the strength. Surfboards that are already cured cannot be made stronger by this process. Be very careful not to let the board get over 125 degrees. Polyester resin actually begins to soften at about 150 degrees. Foam begins to get unstable at 130 degrees.
DEFLECTION AND BREAKING
Surfboards are a foam sandwich. The deflection rate of this sandwich is a mathematical formula. Thickness cubed delivers a relative number. For example: a 2″ thick board has a deflection rate of 8 while a 3″ thick board has a deflection rate of 27. The 3″ board is 1/3 thicker but more than three times stronger! The closer your feet are to the actual bottom surface, the more sensitivity and leverage you have. Thinner is better to surf on, but more subject to breaking.
The surfaces of this bending foam sandwich are one side tensile and one side compression, much as a deck of cards. Most fiberglass that covers surfboards is split – 50% going lengthwise (warp) and 50% crosswise (weft). The fibers that cross the board do little to reduce deflection. Their main function is to reduce denting.
The width of a stringer has the expected proportional effect; 1/4″ is twice as strong as 1/8″. However, increase the length by one-quarter and you double the deflection. Surfboards need to get thicker as they get longer.
The combination of the stringer and fiberglass surfaces form an “I” beam. Increasing stringer size or fiberglass weight will decrease the breakage potential of the surfboard.
Stress fractures are the hairline cracks that are the result of a surfboard going into an extremely stressful flex. The films of resin above and beneath the glass cloth are usually both cracked. This is a difficult repair job, as most of the cloth must be ground away but not removed. A batch of resin that has been diluted at least 50% is forced through the remaining cloth. When dry, several layers of very light cloth are applied over the damaged area making sure to cut the ends in a wedge. This disperses the load if the board again gets too much bend.
Salt water weighs 64.3 lbs. per square foot. An unsupported section of surfboard will be at risk when exposed to the force of a wave.
DENTING
Dents are a natural Bi-product of surfboards. The old balsa boards, when whacked really hard, will dent. I have been in this business since 1959 and have seen no production foam boards with more than a total of 20oz of glass per side. When using contemporary polyester resins, the real problem in denting is the substrate or foam. Even with the early 60’s when foam weighed about 3.9 lbs. per cubic foot, surfboards still dented. Think of this: put one layer of 4oz glass on concrete and you will not dent it. To make a surfboard of reasonable weight, we cannot apply enough layers of glass to make it ridged enough to be dent resistant. Today’s longboard typically is made of foam that weighs somewhere between 2.5 and 3 lbs. per cubic foot.
Heat is probably not the cause of most deck delaminations. The main cause is that fiberglass just does not stretch. The shortest distance between two points is a straight line. A dent makes the distance between the edges of that dent greater. As the dent increases in depth so does the distance between the edges of that dent. Repetitive pounding in the dent causes slippage in the bond with the foam. This movement deteriorates that bond and accelerates the separation. The fiberglass, which has little or no elasticity, has no choice but to release from the foam. Deck dents delaminate primarily because of the constant pounding in one spot, and the lack of elasticity of the fiberglass. Failure to reinforce deep dents may result in delaminations.
To reinforce a dent:
Before the dent delaminates, remove the wax and sand the area thoroughly with 60 grit sandpaper, leaving absolutely no shine. Sand about 1 ½” onto the flats. Using a catalyzed batch of resin, apply 2 layers of 6 oz. glass to the dent. The key to this is to cut the glass so that it just overlaps onto the flats, making sure that the weave direction matches the same direction as the glass when the board was constructed. This technique will make the glass disappear. The object here is not to fill the dent, but to create more strength in the dented area, and to have a new layer of fiberglass that forces the old glass to hold the new shape. Hot coat all of the way to the edges of the sanded area. Do not use any masking tape. Free stroke your brush strokes, feathering at the edges and get out of it quick. Resin has a wonderful way of self leveling if you give it a chance. Sand the area when the resin has kicked off with 60 grit paper. Just blend the edges onto the flats so there is no lump. I finish the sanding with 120 grit paper, wax it and surf. Unless you are going to remove the wax when you eventually sell the board, the only person that will know that it hasn’t been glossed and polished is you. This is absolutely the simplest repair, and every surfboard owner should know how to do it.
DELAMINATIONS
The delamination of glass from foam can have several different causes:
Fiberglass does not stretch. The shortest distance between two points is a straight line. A dent makes the distance between the edges of that dent greater. As the dent increases in depth so does the distance between the edges of that dent. The repetitive pounding in the dent causes slippage in the bond with the foam. The fiberglass, which has little or no elasticity, has no choice but to release from the foam. Now there is an air pocket and the heat of the sun will cause this to swell.
Glass weight can contribute to denting. High performance boards typically have a lighter glassed deck than their cruiser counterparts. A lighter glass job and lighter foam is necessary to get the performance that performance driven surfers demand. High performance boards are going to be more prone to denting.
Foam weight can also be a source of denting. The less dense foam that is found in higher performance boards is more prone to denting.
Heat can cause a board to bubble. Fiberglass begins to soften at around 150 degrees. Its’ bond to the foam begins to deteriorate and is then subject to delamination.
Foam spray: Acrylic paint sprayed on foam does not have as good a bond as resin directly to the foam. The difference between the two applications is minimal, but if a laboratory were to conduct a test a clear board will win the bond contest. Color in the lamination cannot be as strong as a clear because the pigment has displaced some of the resin. Pigment has no strength so the amount of strength lost will be the percent of pigment added. However in laminations with color the hot coats are thicker, so there may be no measurable difference in the final product.
Some surfers just seem to be harder on their boards than others. If you are one of these, extra caution must be exercised, both at the time of your purchase, and after use.The real problem with delamination is the uneducated public. A customer purchasing a high performance board should not expect it to be as strong as a classic nose rider. Surfers should strip the wax from their boards – at the minimum – with every change of season, if only to keep up with the proper temperature of wax. During this cleaning, a thorough study of the condition of the dents is in order.
HEAT
Surfboards are very sensitive to heat. Most polyester resin begins to noticeably soften at only 150 degrees. Foam begins to become unstable at about 130 degrees. A dark colored board can reach these temperatures in just minutes. I have seen surfboards get amazing twists from improper storage or exposure to heat. More than one customer has brought back a fin that is severely warped. I have to inform him that the fin and surfboard have been exposed to excessive heat; usually in a car while it is resting on the fin. This fin is not ruined! Heat a large pot of water to 160 degrees. Using tongs, immerse it for about 30 seconds. Pull it out and using pot holders, bend it straight (it should be as soft as salt-water taffy). After it cools it is as good as new.A heat twisted board can be fixed with offset weights clamped outside the rail on the two high ends of the surfboard. I made a set of clamps from a pair of one by one pieces of wood about 24″ long with 4″ screws and wing nuts at each end. On a warm day, put the board inside of a car. Add the weights to the appropriate ends and clamp with the screws. Close the car and wait till it gets about 160 degrees inside. Take the board out with clamps and weights still in place. Put it on a set of level saw horses and lower the temperature with cool water. Check the twist. You may have to repeat this process or, if luck is with you, that is it.
DINGS
Fix any ding that exposes the foam to water. A ding on the rail will make the board susceptible to breaking. If it gets into a stressful situation, the stress will focus on the weakest point – the ding and may cause the board to break. Don’t let a split in the glass on the bottom go unchecked. I have seen the entire bottom glass ripped off because water was forced into a small split in the glass. Dents in the deck, which are commonplace with today’s surfboard construction, should have a couple of layers of glass put in the dent before it delaminates. Delaminated glass is far more expensive to repair than reinforcing the existing glass. Delaminated glass also exposes the board to breakage, as the foam sandwich construction has been compromised.All shatters will take in a minute amount of moisture. Large shatters may need some maintenance. While working with the clear silane glass, a really good repair person can virtually make a shatter disappear. Volan cloth will always show a little bit where the repair has been made.
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