Dust and neon lights – Tristan Mausse ---- http://www.panthalassa.org

Dust and neon lights – Tristan Mausse

by Elisa Routa

Working with romanticism means getting involved beyond the limits of love for the object. It’s about ardour, and melancholia created by passion.

Reflecting back after a decade of travelling the world shaping surfboards, Tristan Mausse decided to dedicate his recovery to writing a book entitled “Glass Shops”.  He felt there was a story to be told, of the journey he shared with his ‘factory brothers’, and the shaping legends he met along the way.  "My travels brought me a better knowledge of the sea, a more varied surfing style, and a growing passion for the ocean."
We sit with Tristin as he shares his memories from California, Australia, Bali and Europe, of his failures, successes, his surfing, justifying his refusal of mass production and his obsession with quality.



How were you introduced to surfing and shaping?
I started surfing when I was 10 on Oleron Island, in France. I was fascinated by the surf posters on the walls of my bedroom. It was an unknown world but it kept captivating me. Colours of the translucent tubes, guys in wet-suits with their neon decorated surfboards, and those remote destinations. At that time, I believed the world was huge, and unreachable. I was unable to point on a map to Malibu, Fiji, or Hawaii. But it was somewhere else and that was all that counted.
I quickly became passionate about surfboards, and was amazed to find out there were guys who were actually making a living from shaping. I was cutting pictures from magazines of shapers in action, and sticking them on books. I was attracted by the neon lights, and the atmosphere in the workshops.
To me, shapers and glassers are a lot like drummers in a band. The drummer is in the dark, at the back, he’s mysterious and we don’t talk much about him. However, without him, there’s no rhythm. Without him, music has no soul. It’s the same with the shaper, and even more so for the glasser.

What do you like the most in shaping?
I like to be an integral part of the scene while remaining outside this exhausting movement of the surf attitude. I like to be alone in my workshop, and I like my "factory brothers". I stopped going to school at 14 years old - I wanted to work and earn money, help my parents, buy me some big-brand shoes… so I learned carpentry, and then marine carpentry. For two years I worked but then I broke a finger in a piece of machinery. I had 3 months of sick leave and earned 2,500€ in compensation. I couldn't surf anymore, and for the first time in my life, had a big amount of money. So I spent it all on surf foams! In 3 months I shaped and glassed around 10 boards in my parent’s garage, teaching myself along the way. Then I learnt that one of the biggest workshops in Europe (UWL) was only 10 minutes away from my parents’ house. I went to see them and asked for a job, was rejected, but tried again, and again, until a place became available. I did a sanding test, and a month later they offered me a permanent contract. I was 17. That’s when everything started.



Being a shaper sounds like a cool job, but there are downsides, like the dust, the chemical fumes, and the hard manual work. You have to be very passionate to be a shaper, don’t you?
It's a fucked-up job! I often tell myself that I’m gonna stop and become a carpenter, work on the roof in the open air. It’s not always easy locked in a room, under the neon lights breathing that shit. Even in the smallest creative workshops, wherever in the world, if you want to make a living, you have to produce a big quantity of boards every month. But I guess it’s stronger than me, I don't think I’ll ever be able to stop. It’s like love, it’s destructive but we always go back to it.

Looking back at the past 10 years, everything in your life seems to be defined by surfing. Is surfing the main element determining your life?
I often look back, and without surfing, my life would have been so different. I think I would have still travelled, met great people along the way, and written books because those things have always been a part of me. Surfing is too immature to be responsible for 100% of these kind of actions. But surfing has always been the catalyst.



Throughout your travels, in Europe, Australia, Bali, or California, you were lucky to meet and work with some extraordinary people. Can you tell us more about them?
I’ve been really inspired by Robin Kegel from Gato Heroi. He’s a true genius, a real creator, with his vision of surfing, trips and his designs. I’ve always had respect for the Balinese fibre-glassers I've worked with. They work hard, their work is good but they earn a third of what I earn. Why? It’s been my big battle in Bali. Why should they be paid less than me or the Australian shapers? In France, there’s also Renaud Cardinal who has been a big influence on me, and taught me 75% of what I know today. In Australia, Carl Lamaitre is a very good shaper and glasser. He’s been working in the industry for 15 years. He’s quite negative towards the industry. He reached saturation point concerning the surfing industry. He remains authentic, shapes good boards (hulls and guns), and he's a really good big wave surfer. He always criticizes the surf business in his writings, taking the big brands and big workshops apart. It’s this side that I admire the most in him.



You call your friends your "Factory brothers". Is your world of shaping a family affair?
My shaping world has to stay a human adventure. Memories between friends who are glassers are real and authentic. The business side is harmful. It affects the magic side of shaping. Money lies to us. To me, the future of shaping relies on small workshops with no more than 3 or 4 rooms, a shed door letting the sun in, a ladder to access the roof to see the sea (like Catalyst in California), and garden chairs in front to admire the fields (like Blend Glassing in France). The future is in the hands of a small group of passionate professionals who create quality boards, with a light production rhythm, earn a good salary and have time to go surfing. That’s really important!





UWL, Daniel's Longboards, Blend, Pukas, Gato, Thomas Bexon… The list of shapers you worked with is quite impressive. How does it feel to come into a workshop and have to prove yourself to masters like Matt Biolos, Malcolm Campbell, or Juan Twycross?
How does it feel? Butterflies in the stomach and a lot of pressure! Every workshop, every set of tools, every resin is different. Every time, your habits are challenged, you’re alone with yourself and with your so-called "talent". It’s up to you to prove yourself while the master who’s been doing that for 30 years is behind you waiting to see the result. Once the first butterflies vanish, it’s okay. On the contrary, it’s good, this is how you learn new techniques.

You were lucky to meet Peter Daniels in 2010, a true legend in shaping. Can you tell us more about this extraordinary meeting?
I met Peter at Pukas. I knew he was a legend but not much more. There was this tall man in front of me, and at that time, all I could see was an old man with a stick. He kind of shaped one or two boards from time to time, hanging around the workshop between two trips. Peter liked me, we talked a lot about trips, I think he loved travelling. He often told me crazy stories of his life. He had a wife in Japan, a son not recognized. He had another wife in Brazil and another son, and another wife, etc. Actually I think, over time, he didn’t care that much about surfing anymore. Despite his age, he was still a real party animal! He was very funny. Then, suddenly he died last year. I read his biography and then it hit me, we just lost a true legend.



Would you like to share another story about shaping?
In 2011 we went to California for the surfboard company LOST for the first time. At the time, my friend Paul Lefèvre and myself were doing Lucky Bastards. Our task was to glass 80 surfboards with tinted resin. We were asked to do unique and unseen stuff. We had to innovate! The challenge was huge, so much pressure! On one of the first boards, Paul forgot to put the catalyst, so a part of the fibre glass didn’t dry. When we noticed it, it was too late. There was nothing to do except pulling out the first layer and glass over it in a transparent manner. But the whole colour of that first layer was on the foam base. It was awful! Pulling out the first layer, also pulled out parts of the foam base. The board was knackered! Dead!  We used to work at night, so we were alone in the workshop. As it was the very first board, there was no serial number on it, so we considered destroying the board and throwing it in the garbage. We literally didn’t know what to do. Finally we glassed transparency over it and decided to say it was a deliberate effect. The next morning, Matt Biolos came into the room, saw the board and said "Whaaaaaa, I love this deco! How did you do that?"  Two weeks later, at the Lost x Lucky Bastards Exhibition, it was the very first board they sold!

Over the years, you travelled a lot. Can you go back to that time of your life abroad?
I travelled for 6 years. I used to work from May to October in France, and worked abroad the rest of the year. I never had money and didn’t have a wealthy family. So financially, I didn’t have any choice but to work during my trips. So during summer in France, I saved money as much as I could, I tried to make a brand finance my trip (Lost or Gato Heroi), then, when I arrived in the country, I didn’t have money so I had to work. The more I stayed, the more it was profitable for me. So I used to work for 3 months here, 3 months there. My routine became surf-work, discovery, tourist visits, surf-work. In between work-trips, I used to stop in a country for 3 weeks, sometimes without surfing. I have been so lucky to do that, and I know it. I visited dozens of countries and have lived a dream life. At least, a life I dreamt of!



What did these trips bring to your vision of surfing?
My trips brought me everything, a kind of maturity, a responsible side, an eagerness for nature, self-discovery, my passion for photography and perhaps my anti-capitalist side! (laughs) Concerning surfing, my travels brought me a better knowledge of the sea, a more varied surfing style, and a growing passion for the ocean.



In the preface of your book, you talk about romanticism. What exactly do you mean?
It means ardour, it means working on every surfboard as if it is yours, touching the rails that become slimmer nearer the tail, and wanting, more than anything, to surf that board. Make her more beautiful, take care of her, think of her at night at home, dream of the next day to see the progress. To me, working with romanticism means getting involved beyond the limits of love for the object. It’s about ardour and melancholia created by passion.





"One goal remains the same: Travel, Innovation and Ocean," says the preface of your book. How would you describe your relationship to the ocean?
My relationship to the ocean is inseparable from the one I have with shaping. I was attracted by making surfboards because I liked, above all, to have fun in the ocean. The ocean reinvigorates me, gives me faith in myself and in my job. If I stop surfing, I’ll also stop making boards. because it won't make sense anymore.

You live in Hossegor, France. What does your everyday life look like?
I go surfing if there are waves, then I drive to the workshop (Blend Glassing) in Soustons. I start glassing my bottoms, in general I do 3 or 4 boards. Then around 1pm,  I eat and read a book while waiting for my boards to dry. Once the surfboards are dry, I start sanding my boards, glassing and tidying. Around 6pm, I come back home and go for a walk with Marine and our daughter, Louise. End.



What are your plans today?
I’m waiting for my computer to die. Soon, I think. I won’t buy another one. I’m gonna delete my email address. I won’t have access to internet, I’m gonna delete my telephone contract. And I’m gonna live simply, surf, read all the books of the world. I mean, all of them! Sartre, Camus, Djian, Houellebecq, Blaise Cendrars, Fante, Kerouac, Tesson, Marx, Henrry Miller, Louis Ferdinand Céline… My plan is to make beautiful boards, drink good teas, and most of all, enjoy my time with Marine and my daughter Louise, who are, without doubt, the most beautiful and amazing gifts of all my trips.

Follow Tristan's work on his website before he completely disconnects from the virtual life.

You can now purchase his book on Editions Octobre Rouge.

FUENTE: http://www.panthalassa.org/dust-and-neon-lights-tristan-mausse/

Surfing in Heaven ..... Rabbit Kekai

Tyler Hatzikian, September 1, 2009

Cyrus Sutton Wants Everyone to Become a Filmmaker - The Inertia

JOCK SUTHERLAND

JOCK SUTHERLAND from Soul Surfers on Vimeo.

El artículo de la Reader's Digest. - http://desdelacroa.blogspot.com.es/

  http://desdelacroa.blogspot.com.es/

 HISTORIAS. El artículo de la Reader's Digest.

Tras haber entrevistado a algunos de los protagonistas de los orígenes del surf en Galicia, y después de haber leído y escuchado entrevistas de pioneros de otros lugares de nuestras costas, me he encontrado con una serie de referencias comunes que impulsaron a muchos de ellos a iniciarse en la práctica del surf. Muchas de éstas fueron curiosamente referencias escritas: un artículo en la revista Life, los artículos de Mecánica Popular, o un reportaje sobre surf en el Selecciones de Reader's Digest. Documentos que por su relevancia histórica han pasado a ocupar un lugar trascendental, por no decir casi mítico, en nuestra corta historia. Por eso, y cuando tienes la oportunidad de acceder a uno de ellos, se trata de un gran descubrimiento.

Buscando por internet es fácil encontrar algunos de éstos. Por ejemplo, y hace años, publicamos varias entradas dedicadas a la revista Mecánica Popular y sus artículos sobre cómo construir una tabla de surf. Aquellos reportajes sirvieron de guía para que los primeros "shapers" se lanzasen a fabricar las primeras tablas construidas en nuestras costas. Buscando un poco se puede encontrar también la portada de aquel número de la revista Life. Pero el que se me resistía era el de la Reader's Digest. La pista más firme sobre él me la había dado la familia Irisarri, en la primera parte de la entrevista que sobre sus comienzos en el surf les hice hace unos años, se identificaba a aquel reportaje como el "punto cero" de casi una vida dedicada al surf:

"De lo que tenemos un recuerdo claro es de un libro, “Viajes sin fronteras”, que pasó por casa entorno al año 1971-72. El libro incluía un reportaje sobre Australia. En dicho reportaje se hablaba de Nat Young, y se comparaba su figura con la del atleta Ron Clarke, una de las figuras deportivas de la época, pues había batido varias veces el record del mundo de los 5.000 y 10.000 metros. Ron Clarke había ganado la medalla de bronce en la prueba de los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, y en 1968, en los de Méjico, casi muere debido a una mala adaptación a la altura. Hoy por cierto es el Gobernador de la Gold Coast. En ese reportaje se mencionaba que Ron Clarke era tan famoso en Australia como un surfista llamado Nat Young, que por aquel entonces acababa de ganar el campeonato del mundo de surf. Nos llamaba poderosamente la atención que un surfista, dado que para nosotros el surf era algo muy lejano y exótico, fuese reconocido y tuviese tanta fama como una estrella mundial del atletismo. Creo que desde ese momento el surf no sólo pasó a estar presente de un modo más fuerte en nuestros pensamientos, sino que también comenzamos a tomar conciencia de él como deporte y a aumentar nuestro interés por su práctica. Sin embargo teníamos un problema fundamental. No teníamos tablas, por lo que de algún modo estábamos con las manos atadas".

Por eso, cuando hace unas semanas Vicente me escribió para contarme que su hermano Alberto había encontrado el libro que contenía el reportaje, y además me lo enviaba adjunto, me lancé de inmediato a su lectura.

Con el texto en mi poder, y con el "permiso" de los redactores de la Reader's Digest, me he tomado la libertad de transcribir el artículo en su totalidad en esta entrada. No lo he hecho literalmente, ya que en su versión original la traducción abusa un poco de la literalidad. Lo que sí que he respetado es su contenido, aunque algunas partes resulten casi cómicas. Sin embargo, tal vez estas partes sean precisamente lo más interesante del texto, pues muestran la visión que se tenía, y se difundió en nuestro país, del surf a principios de los años 70 (el texto es del año 1971). Espero que lo disfrutéis tanto como yo.

CAMPEONES AUSTRALIANOS DE "SURF", por Dennis Lalanne.

En mis inicios como periodista deportivo, y de acuerdo con las notas de mi cuaderno, Australia no era más que otra etapa del circuito mundial de rugby. Siguiendo a la selección francesa, y tras el estrepitoso fracaso del equipo en el terreno de los "All Blacks", la llegada al campo del Sydney Cricket Ground, en Brisbane, me pareció menos hostil, y eso que los jugadores australianos de rugby tenían la genuina imagen de un deportista del quinto continente: eran rudos, francos y leales, además de tener un aspecto un tanto reservado debido, sin duda, a la tradición británica que habían heredado. 

Cuando volví a Sydney poco tiempo más tarde, con ocasión de un partido de tenis de la Copa Davis, me encontré con que Australia había cambiado mucho; el progreso había transformado rápidamente aquel país que recordaba adormecido y apenas explorado. Vi a unos Papas Noels sudorosos a la salida de unos grandes almacenes recibiendo a sus clientes. Me llamó la atención la animación de King Cross por la noche, las luces de neón, las construcciones, la mentalidad progresista de sus habitantes y otros muchos detalles que demostraban que Australia se había desembarazado de la antigua rudeza y del aburrimiento que entorpecían su desarrollo. Por supuesto volví a encontrar a mis rudos, francos y leales amigos, que ahora poblaban, fuertes y bronceados, los extensos kilómetros de playa que forman la Gold Coast entre Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria. No exagero al decir que estaban como peces en el agua. En realidad, tras aquella visión, pensé que a todas las especies de peces habría que añadir la de los jóvenes australianos, de los que casi podría decir que parecían haber nacido en el agua.

Los australianos siempre sintieron especial atracción por la naturaleza, tal vez por la necesidad de contar con ella tanto en las circunstancias adversas como en las favorables, para vencerla o ser vencidos por ella. El continuo contacto con el mar, y el perfecto conocimiento de éste, de las playas y de sus rompientes, ha provocado y favorecido la proliferación de las mil variedades de surf que se practican en el país. En Australia no se llama surf exclusivamente a la práctica de ese deporte que emplea una plancha y que se comenzó a practicar en Europa a finales de los años 60, sino a toda una serie de deportes derivados de éste.

El surf no fue descubierto por los australianos hasta 1915, cuando el famoso nadador hawaiano Duke Kahanamoku hizo una exhibición en Freshwater Beach, Sidney, delante de numeroso testigos atónitos que probablemente, y en aquel momento, estaban muy lejos de imaginarse que aquella antigua diversión de los reyes hawaianos haría furor en su propio país 50 años más tarde. Pero es preciso haber asistido a un festival de surf para tener una ligera idea de todos los significados que un australiano puede sentir al oír esa palabra.

Surf quiere decir oleaje, ola, resaca; surfing, el arte de desplazarse, jugar y dominar el oleaje y la resaca. La práctica de este deporte ha arraigado tan profundamente en los australianos que podría afirmarse que un festival de surf representa en realidad una conmemoración de la unión de Australia con el mar que le circunda. La celebración de un festival es un acontecimiento que moviliza a todo el país, y en el que puede decirse que toman parte más o menos activa todos sus habitantes. Recuerdo que en cierta ocasión paseaba por Sidney en compañía de Ron Clarke, que había ganado numerosas veces el título mundial de carreras pedrestres. Era la época en que sus fugaces viajes a Europa bastaban para llenar los estadios. Pues bien, su paso por las calles de Sidney no suscitaba la menor muestra de interés. La gente solo se dignaba a fijarse en él en Melbourne, su ciudad natal, y eso porque entrenaba con un chandal multicolor y en una avenida muy concurrida. Pero que nadie intente pasearse a solas con Nat Young por cualquier ciudad australiana si no quiere llevarse un buen susto al verse rodeado por una multitud. Porque Nat Young es el rey del surfing; un joven idolatrado por los suyos, a quien se disputan todas las cadenas de radio y televisión, y que cuenta con miles y miles de admiradores.

A Nat Young le precedió en fama Bernard "Midget" Farrelly, siete años mayor que él, primer campeón de su especialidad y "culpable" del fulminante éxito con que se extendió el surf en su país. Farrelly, hijo de un taxista de Sidney, fue el primero que, en 1963, logró vencer a los americanos y hawaianos, y en convencer a todos los australianos de su edad de que "ningún espectáculo del mundo supera en belleza al de un hombre que se enfrenta con su traje de baño una enorme y amenazadora ola verde, empleando como única arma un perfecto control de movimientos".

Otra figura reconocida es Wayne Lynch. "Yo me evado. Huyo de la sociedad. Mis planchas y la playa son mi vida. No, no soy un happy, pero en el mar me siento libre. Cuando estoy en sociedad, me siento lleno de complejos. No me gustan las reglas ni las obligaciones sociales que atan a las personas. Me gusta el aire libre, el mar, las olas. La gente hace leyes y se somete a ellas, sin darse cuenta de que vive encarcelada. Pero yo quiero vivir; vivir libre".

El surf es un deporte y un modo de vida al mismo tiempo. Pero no nos alarmemos demasiado por las historias que se cuentan. Es verdad que entre los que lo practican existen algunos gamberros, jóvenes rebeldes que pertenecen a una banda, cabalgan en ruidosas motos y llevan un distintivo en la espalda. En Sidney, en las playas de Manly o Bondi, ha habido verdaderas batallas campales: en 1963, una pelea entre surfers y rockeros terminó con 90 heridos graves sobre la arena. Pero estos maleantes son solo una minoría: la gran masa de surfistas son amables y correctos; no hacen daño a nadie con sus pequeñas manías, con encender un fuego en la playa, ponerse trajes pintorescos o utilizar para ir a la playa un coche viejo pintarrajeado en el que se amontonan hasta 10 personas.

Podemos imaginar perfectamente la sorpresa que se llevarían unos astronautas venidos de otro mundo si su ovni se posara, por casualidad, y entre septiembre y marzo, en cualquier playa del norte de Sidney; en Deewhy Point o en North Narrabeen; en Fairy Bower o en Freshwater Bay, al ver a los surfers emergiendo de las espumosas crestas a la misma velocidad que las olas, y sin la ayuda de ningún ingenio; la imagen les podría llevar a pensar que tal vez el ser humano descienda de los peces; o incluso imaginarse que en nuestro planeta existe una especie de hombres-peces. Pero su sorpresa se convertiría en asombro ante el espectáculo de un homo-surfus cogiendo su plancha predilecta (un big-gun de tres metros y medio, o de una plancha de poliéster más moderna y más corta, de dos metros y medio), metiéndose en el agua y cabalgando sobre las olas, como un dios del mar. Pero aún en el caso muy poco probable de que los visitantes del espacio se acercaran a un homo-surfus no entenderían nada: hay que tener en cuenta que incluso a un ser humano normal le resulta ininteligible el lenguaje de un surfboard-rider, puesto que éste habla el "surf", una lengua desconocida hasta nuestros días. Yo ya lo había comprobado en Biarritz, donde los surfistas californianos y australianos, que no sabían ni una palabra de francés, se entendían a las mil maravillas con los surfistas del país, que a su vez no entendían ni una palabra de inglés. Decían: quasimodos ... hanging five ... hanging ten ... flick outs .... wipe outs for hodads ... coffin-riding the heavies .... sliding ....

Pero todas estas extravagancias no quieren decir que el surf sea exclusivo de un sector de la sociedad, o un privilegio que sólo pueden disfrutar los jóvenes atletas con determinadas aptitudes físicas. Este deporte se puede practicar con toda sencillez sin pertenecer al mundo de los beat-nicks, y desde luego sin tener que adoptar costumbres, ropas o reglas que no sean absolutamente normales. El surf es un deporte apasionante, que desarrolla armoniosamente los pectorales y los deltoides, puesto que para llegar hasta la ola hay que tumbarse boca abajo sobre la plancha y remar únicamente con los brazos. Este ejercicio proporciona al que lo practica una sensación de poder, de conquista, de vuelta a la naturaleza; una sensación de riesgo y de libertad. Los surfistas suelen ir en grupos para protegerse en caso de peligro. Pese a la solidaridad que los caracteriza, estos deportistas siguen estrictamente una regla de la que hacen cuestión de honor: la ola pertenece al que llegue a ella primero.

Australia se ha puesto rápidamente a la cabeza en la práctica y desarrollo del surf, en donde ha desplazado a californianos y hawaianos. Los fabricantes de planchas de madera han inventado una nueva variedad de formas, y sus campeones han desarrollado toda una serie de técnicas nuevas, algunas de las cuales, como por ejemplo la del roller-coaster, que consiste en caer desde lo alto del remolino de la ola, han dejado muy anticuado el clásico toes on the nose.

Parte primordial del éxito de este deporte en Australia reside en su espléndida naturaleza y en sus playas. En este continente quizás no se den muy a menudo las gigantescas olas de las playas hawaianas de Waikiki o Banzai, pero no existe ningún otro país que ofrezca una cantidad tan considerable de olas durante todo el año, encrespadas por el viento de tierra, que hacen las delicias del surfista.

El paraiso del surfing australiano se encuentra indudablemente en la costa de Queensland, situada al sur y al norte de Brisbane. Las playas de Coolangatta, Tweed Heads, Currumbin, Maroochydore, Mooloolaba, Coolum Noosa también hacen las delicias del hot-dogger. Pero en sus aguas acecha el peligro de los tiburones, habitantes comunes de los mares australianos. Son de sobra conocidas las terroríficas historias de bañistas que han sido devorados en el Shark Alley o el denominado pasadizo de los tiburones, entre Queenscliff y Bombora. Para defenderse de este enemigo común, los surfistas han convenido una señal de alarma que consiste en levantar los brazos verticalmente por encima de la cabeza. Inmediatamente las campanas de los puestos de vigilancia dan la alarma. Pero los surfistas no huyen ni se inquietan lo más mínimo. Con soberbia indiferencia vuelven a ponerse de pie sobre la plancha y a bogar dulcemente sobre su débil esquite hasta que desaparezca la alarma. Porque curiosamente, según se ha comprobado innumerables veces, en los lugares donde se multiplican los surfistas, los tiburones retroceden y se van. Es como si reconocieran que los dueños de las olas que se elevan constantemente no fueran ellos, sino los jóvenes e intrépidos deportistas que surcan y dominan el mar sobre sus planchas de poliéster.

Publicado Yesterday por Jesús

 

SACADO DE AQUI: http://desdelacroa.blogspot.com.es/2016/05/historias-el-articulo-de-la-readers.html 

110103 NOOSA II 01

Little Walter - Crazy Mixed Up World

High Noon Trio Video Promo.mov

Dis•place•men•tia The Greenough Edge Boards BY http://displacementia.blogspot.com.es

Dis•place•men•tia

The Greenough Edge Boards

There's been renewed interest in Greenough's edgeboard design concept...with Dave Rastovich riding a couple of stand-up versions George built recently. (George is working on two more as we speak.)

KP's post on the Rasta edgeboard is directly below. Liquid Salt has coverage HERE...

This is the "Displacementia Blog," and Greenough edgeboards don't displace water, so it might seem like an odd forum for such a discussion. But George is still the king when it comes to bending water to his whim. And bending water is what displacement surfing is all about.

Within the hull surfing community, the overall understanding of the edgeboard spoon is pretty solid, but here's a quick overview...

George loved his old round bottom spoons of the mid-to-late 60's....

But they needed perfect point surf to allow the big fin and deep displacement hull to work in conjunction with each other, rather than against each other...

 

 

 

  

The low flotation Greenough spoons needed minimal crowds, and Velo needed perfect waves. By 1970, George grew tired of constantly searching for perfect, empty surf. He started thinking about how to modify his design to ride the junky, less crowded days at his favorite points and reefs.

 

The round bottomed Velo board was hard to ride in broken up surf like this...

 

 

The deep belly under Velo's nose would break up the chop, but the board was sluggish to lift onto a plane, and the fin was too big and sticky in rough water. Velo needed a clean powerline to fire on all 8 cylinders.

 

Around that time narrow, gunny lowrailers came into vogue, and George was intrigue by what he saw...but he hated the way the flat bottom boards with nose-to-tail edge refused to carve on their rail when turning. So he decided to combine both concepts...a flat bottom and edge for speed-skimming, with turned up rails for the ability to bank over on turns.

 

It took him over a year to get the slightest hint of success. He found he needed to build a much narrower board, and he needed to move the wide point of the outline forward...meaning a wider nose and narrower tail compared to Velo.

 

 

 



 The length and bottom rocker remained the same...

 

 

 

...but he spent a lot of time tinkering with the wedge shape of the stepped edge, which turned out to be critical...

 

 

 

The next problem George faced was finding the right fin for the edgeboards. The large, flat foiled Velo-style fins were completely wrong.

 

Even the much narrower Stage 4 fin -- made out of the conventional 3/8" thick glass panel -- stuck in tracks and was unsuccessful on the edgeboards.

  

 

 He realized he needed to let the edges run free across the water, without the fin dictation the direction of travel. He installed a removable fin system and built a series of rigid, narrow fins in varying thicknesses and then gave them all a try. The fin with a 5.5 to 1 aspect ratio worked the best.

 

 

 

 

This is how dramatic the Greenough fin evolution was...Velo fin on the right, edgeboard fin on the left.

 

 

 

There was a constant flow of improvements from the early 70's through the late 80's...including small wooden ribs along the bottom to keep the nose from sliding out when in trim, and a square tail with a swallow cut into it so the corners would flex freely. He covered the tail split with hypalon fabric to keep the fin from cavitating.

 

 

 

And there was a shift from polyester and fiberglass construction (left) to epoxy and carbon fiber (right.) You can see the wooden runners on both boards, as well as the hypalon tail covering.

 

 

 

 For over 20 years, George ripped on the edgeboard spoons!

  

 

 

It's great to see world class surfers interested in George's accrued knowledge, and it's great to see George stoked to shape conventional boards again.

 

Should be interesting!

 

 

 

 

BY: 

http://displacementia.blogspot.com.es/2014/11/the-greenough-edge-boards.html?m=1 

Friday Morning - Toots

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